凝视一条河的源头 - 广西民族报网

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凝视一条河的源头

来源：

作者：牙韩彰（壮族）

发布时间：2020-05-22

▲呦呦鹿鸣公园里的梅花鹿。

▲鹿寨县鹿鸣谷香桥。

▲鹿寨县中渡古镇全景。

　　【作家简介】

　　牙韩彰，壮族，编审，广西凤山县人，现任广西文联党组成员、副主席，广西新闻工作者协会副主席，全国新闻出版行业领军人才，广西文化名家暨四个一批人才，广西作家协会会员。出版散文集《屈指家山》，新闻作品集《纪实与思考》，主编出版《今朝望乡处——壮族作家汉壮双语散文选》等书。有散文、诗歌在《人民日报》《新华文摘》《民族文学》《散文选刊》《广西文学》《广西日报》等报刊发表。

　　晚上，热烈的座谈交流环节结束以后，夜便安静了下来。我们各自回到住处，回想白天见过的那些古石街、古房子、古码头、古溶洞、古树藤，当然还有幽蓝碧绿的古洛江。这个住处名叫鹿鸣谷酒店。它就在鹿鸣谷的深处；而鹿鸣谷是在鹿寨县中渡镇的一个山间公式场深处。所谓鹿鸣谷，名称的诗情画意，以及所处位置的安宁静谧，很容易让文人们与谷中的某一样东西，或是三江彩卵石，或是大化彩玉石，或是那高耸而半露天的大戏台，或是贴着酒店身后大山而建的呦呦鹿鸣公园……达成某种天然的共识。毫无疑问，这是一处休闲、度假、思考、放松，甚至可以百无聊赖、无所事事的山间幽谷。而我，当人们陷入夜的安宁或不平、梦的甜蜜或惊恐之际，反而有些莫名的兴奋起来。此刻，我斜躺在窗外阳台的藤椅上，透过黑夜的重重暗影，隐隐约约分辨得出，围绕鹿鸣谷酒店四周的大山不下20 座，它们层层叠叠，手拉着手地环抱着这个不算宽阔的谷地，远处高低不等的山峰傲指云天，山上的草木在星空下泛着微微的金光，鹿鸣谷仿佛笼罩在金色佛光之下。一条二级公路沿着山脚的小河旁向两边山坳延伸开去，泛白的路面把亮光带出了幽暗的鹿鸣谷。这是进出鹿鸣谷的唯一通道。有资料说，中渡镇位于鹿寨县西北角，是鹿寨、永福、融安三县结合部的经济文化重镇。打开百度上的鹿寨地图一看，我们所处的鹿鸣谷已经接近永福县的地界了。如此说来，穿过鹿鸣谷的这条二级公路，应该可以北通永福，西连融安，南接柳州，与来自贵州穿过广西进入广东的贵广高铁、贯穿广西南北的桂柳高铁上下连通。怪不得，当地人说，从鹿鸣谷到达高铁车站，就20分钟车程。

　　说到鹿鸣谷和呦呦鹿鸣公园，大家自然就有一个判断，酒店的主人还是有文化的，至少读过古代诗句“呦呦鹿鸣，食野之苹”。而我眼前闪过的画面却是，《诗经·小雅》里那些活灵活现的小鹿，它们轻巧优雅地漫步在山野间，一边呦呦鸣叫，一边悠闲地吃着蒿草。而鹿的主人，似乎离得并不太远，陪着来访的男女嘉宾，安静坐在一个凉亭里，一边鼓瑟，一边吹笙。那场景可以让人们艳羡渴求达两千年之久。这样的美妙场景，也会在鹿寨出现吗？我是有些疑惑的。但是，这并不妨碍鹿寨朋友的言之凿凿。他们说，古代这里肯定有鹿，而且还是漂亮的梅花鹿。他们说，最主要的证据之一，就是这里自古以来，老祖宗就传下一句话，叫“仙人牧鹿的地方”。这就大大超过我的想象。不仅有鹿，还有神仙，而且这里的神仙主要还是从事放牧梅花鹿的工作的。这样的地方，你没来过，还真是想象不出来；来过之后，是不是都能想象得出来，那还得看你的天赋够不够。

　　中渡镇早在三国时即已建立，距今有近两千年的历史，还曾经是县一级的政府所在地。这里有古民居群、会馆商号、抚民厅、名人故居、古炮楼、古城墙遗址、武庙、摩崖石刻等等，诸多的文化遗址，无不在全心全意的展示中渡作为文化古镇的斑斓色彩。说中渡是广西历史文化古镇，自是不会有人怀疑。2016年入选首批“中国特色小镇”，亦称“文化古镇”“旅游名镇”。这样的称谓加到中渡的头上，恰如其分，概括精准。

　　那么，鹿寨的神仙，会在哪里出现呢？以我现在的眼光推测，应当就在鹿鸣谷不远的香桥岩溶国家地质公园里。当然，古人是不会把那一带称作国家地质公园的。所谓国家地质公园，是我们今人的杰出创新创造之一。其实，那就是一个总面积约为139平方公里，核心区面积为39平方公里的完全意义上的大自然景区，这样的大自然景区，在八桂大地随处可见，仅鹿寨县域内就为数不少。由香桥岩天生桥、香桥岩峡谷、九龙洞、响水石林及响水瀑布等50余处景点集合构成的香桥岩溶景区，被岩溶地质学家称为“中国喀斯特地貌的缩影”和“天然的喀斯特地貌地质博物馆”，1988年被定为省级风景名胜区，2005年被授予国家地质公园称号。这样的风水宝地，任何一处平坦的旷野，或舒缓的丘陵，甚至灌木丛生的岩洞边，都可以是大家十分乐于传说的神仙牧鹿的理想场地。

　　广西属于典型的喀斯特地貌区，东西南北中，各地的岩溶天坑群甚多，而大自然造就那些大跨度的岩溶天生桥更是谓为人间奇观。我的家乡凤山县，与鹿寨相距三四百公里远，那里也有一座天生桥，称为江洲仙人桥，位于县城西南26公里的江洲乡凤平村附近，天然的整块岩石横架于对峙着的两座大山之上，远远望去酷似一条凶猛而巨大的鳄鱼昂首前冲，桥长达118米，宽76米，中部高58米，幽深的江洲河和宽阔的江洲公路，可以从容地从这条巨型“鳄鱼”的肚皮下穿越而过。据说这是广西最大的岩溶天生桥。遗憾的是，至今我还没有机会亲眼目睹该桥的壮观和神奇。

　　中渡的香桥岩溶景区，我是和大家一起，实实在在地行走了一趟的。记不起是哪位高人说过了，凡是真正的人间美景，都不会在触手可及处。鹿寨中渡的香桥岩溶核心景区也一样，她就隐藏在一个很深的峡谷里，从鹿鸣谷外观绝对看不到她的任何蛛丝马迹。那里的隐秘甚至诡异之处，我都不知道如何描述才准确，好在鹿寨朋友提供的材料里有现成的文字可用：她的入口处隐藏在地面的一道月墙后面。跨过月亮门，从一个极为普通的岩洞进入，顺着石阶而下。初入洞，狭窄幽暗，迂回曲折，越往下走反倒越开阔，到了洞底，顿觉豁然开朗。洛江从脚下奔腾而过，四周峭壁环抱，前方不远即是天生桥。

　　介绍景区的文字表述达到这个高度，比我绞尽脑汁来做另外描写要好得多。我只想补充一点，在走到石梯的中间拐弯处，发现一根细如铁丝的藤条，把一根树枝和地面的杂草扎扎实实地连接起来，其垂直程度，好似事先有人拿着铁线上下系紧，让藤条攀缘生长的一样，这引来了大家的惊叹不已。依我看，大家惊叹的是一种困惑不解，这根细细的藤条到底是怎么长成那样的一丝不苟。

　　走到水边，有人告诉我们，下游那个绿幽幽的巨大水潭，名为香潭，就是拍摄《西游记》猪二哥偷看众仙女洗浴的所在。也不管是不是真有其事，大家闻言都忍不住纷纷向那汪不知深浅的潭水多看了几眼。天生桥下的水里有几块巨石，半裸身躯，有人在上面搭了一道“之”字形栈桥，供人们走到对岸去。我们走上栈桥，头顶是巨大的岩溶天生桥，栈桥下是一尘不染的洛江。洛江的流量不算大，但它拐弯抹角撞上那些河中巨石，发出的声响却有山鸣谷应之威。

　　沿着天生桥旁的石阶，进入一片森林，森林里的道路凹凸不平，是专门为旅人开辟的，沿途的老树、枯草、黄叶和古藤，异趣盎然。走了大约一两公里，快要穿出森林时，看见山脚的一堆乱石深处，一股不大的泉水汩汩涌出。鹿寨的朋友说，这就是洛江在鹿寨县境内的源头。虽然洛江最初的源头不在鹿寨境内，而是远在桂林永福县三皇乡的鸡头岭（一说是融安县与永福县交界处的波有岭），但鹿寨人还是喜欢说洛江的源头就在这里。洛江这条几乎不为外人所知的小河流，是广西重要河流柳江的主要支流之一，而柳江是汇入西江向南海奔去的柳江人的母亲河。柳江人，是繁衍生息在广西中部地区的古人类，是我们壮家人的先民。参观鹿寨博物馆时，仔细凝视那些出土的古人类使用过的物件，我们依然感受到生活在鹿寨大地上的壮族先民们浓浓的烟火人生。而上午我们在中渡镇古码头看到那条还算宽阔的河流，原来就是从这里流出去的洛江。我平时看书学习做事，喜欢追根问底，这个习惯也被带到了游山玩水上，一直对一条河流甚至一条小溪的源头产生种种的迷恋和遐想：那么一点涓涓细流，在沿途接纳众多的支流以后，居然成为壮阔而澎湃的大江大河，可以养育生命的坚强，也可以吞噬生命的脆弱，这样的神妙莫测常常让我产生无限的敬畏和感慨。此时已近黄昏，有些阴森的树林里，传来一声紧似一声的幽怨的蝉鸣，我突然有些幻觉，耳边响起曹操《短歌行》里跟鹿鸣有关的那一声千古浩叹——“忧从中来，不可断绝”。一时想不明白，横扫天下群雄而统一了北方的乱世枭雄如曹公，在吟唱这首诗歌时，到底生发了什么难以排解的忧患，以至于发出如此穿越古今的喟叹！看来，再怎样悟透生命始终的杰出人物，都有某种无可奈何的情愫而难以诉说啊！洛江远在永福那个山岭的最初源头，我今天是不能抵达了，只好对此处乱石堆里汩汩涌出的水流凝望良久，还用手机拍了几张照片和几分钟的视频。既然是源头之一，它就拥有所有河流源头的某种非同凡响的意义。泉水虽然不大，但是那绵绵不绝的声响，无疑在显示出生命最初的强劲力量。这还是一条怪异的河流。它在永福县的鸡头岭或波有岭发源后，到永福县的江头村附近潜入地下，一直伏流经中渡镇高坡村，从一座大山地下穿行，到我们刚才看到的那乱石堆里又露出地面，但只有短短的几百米左右，又于香桥岩的下方潜入了岩腹，在大兆村桐木屯再次露出地面，流经中渡镇和黄冕乡，到达旧街村汇入洛清江。时隐时现，时暗时明，时起时伏，仿佛人生一世的曲曲折折、变幻不定，河水的随机应变、深浅莫测，乃至深藏不露，无不是“智者乐水”给人们的另类启迪和深刻表达。

　　我们爬到山顶，有一条水泥公路翻山越岭而来，沿公路走约十分钟，来到香桥岩景区的最佳观赏处，远远望去，满目都是翠绿的世界，刚才经过的所谓香桥、香岩、香潭、香泉，已经隐藏在七百多米长、五十到一百米宽、几十米深的幽暗峡谷里，壮阔的天然石桥横跨两岸岩石，与庞大的群山连成一体，峡谷里洛江源头河段的水在溢满一个个深潭之后向深邃的岩洞流去，上百座高低不等的山峰次第连绵不绝，远方的山峰之间，生动飘起的，到底是袅袅炊烟，还是淡淡的薄雾？

　　在中渡镇的香桥岩溶景区，让我产生疑惑的事情很多，比如还有一个现象我一直深思未解，那些巨大的悬崖峭壁，只有几幅古旧的刻字，因为几近磨灭，难以辨认，人们把它们涂成了红色，让它们清晰地显露了出来，而临近它们的那些光滑平整的崖壁，却没有看到一幅是现当代所谓名人刻写的。这是当地人对大自然的特意保护呢，还是外面的人暂时还没找到这里的缘故？但是，不管怎么说，终归这都是一件值得庆幸的事情。我只希望，这样的庆幸能够长久存在下去。

编辑：实习生伦燕婷 mzb